Не стройте террасы, которые гниют
Еще о строительстве террас►
Террасная доска►
Для просмотра фотографий в увеличенном виде кликните по изображению
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Террасная доска лиственница | Террасная доска дениа | Террасная доска ироко | Террасная доска тали | Террасная дсока кемпас | Террасная доска азобе | Террасная доска ипе |
Защитные средства для деревянных уличных покрытий►
Чтобы продлить жизнь террас, не оставляйте убежища воде и мусору
Ким и Линда Кэтвийк (Олимпия, штат Вашингтон)
Не поразит ли вашу террасу преждевременная гниль? Чтобы обеспечить долгую жизнь террасам, в строительство которых так много вложено, я использую ряд методов, которые помогают предотвратить развитие гнили. Эти методы не требуют больших затрат времени и денег, но они создают важные преимущества, когда я разговариваю с покупателями, и позволяют мне подняться над сиюминутной конкуренцией. Далее изложены основы этих методов.
Откуда берётся гниль?
Гниение древесины вызывается грибками – живыми организмами, чьи споры присутствуют практически везде. Все гнилостные грибки для процветания нуждаются в тепле, влаге и пище. Таким образом, вам надо устранить эти факторы в максимально возможной степени, чтобы свести к минимуму возможности грибков развиться. На улице вы не можете контролировать температуру, но вы можете уменьшить наличие доступной пищи и влажность.
Так как грибы питаются древесиной, это создаёт очевидную трудность при удалении пищи для грибков из деревянной террасы. Частичным решением является использование древесины, которая не так вкусна для грибов: древесину, пропитанную антисептиком (фунгицидом) или естественно-устойчивые породы, например, кедр, секвойя, ипе. Но даже пропитанная древесина не является полностью защищённой, так как химикаты не проникают вглубь в полной мере, оставляя внутреннюю часть пиломатериалов незащищённой. Это особенно верно в случае канадской туи и пихты, используемой на западном побережье, но также применимо и для южной жёлтой сосны, которая в целом пропитывается лучше. Более стойкие виды, как кедр и секвойя, которые часто используются для перил и настилов, тоже могут в конце концов загнить (заболонь почти всех видов деревьев особенно восприимчива к гнили, поэтому старайтесь использовать только ядровую древесину).
Другие виды гнилостных грибков (плесени) приносятся водой и ветром. Неудачная конструкция террас и некоторые общепринятые способы домостроительства создают то, что я называю «зонами сбора» – места, где могут накапливаться органический мусор и влага, обычно на стыке каких-то элементов. И органический материал не только сам по себе является благоприятным для грибов, но и способствует накоплению влаги, которая облегчает проникновение грибка в окружающую древесину.
Начиная с 16% влажности древесина восприимчива к гнили. При 21% и выше гниль процветает, а в дождливый сезон этот порог легко достигается. Мы сильно полагаемся на пропитку древесины, но, когда влажность высока, древесина разбухает, когда низка – усыхает, а в результате появляются трещины. И эти трещины, которые могут быть микроскопическими, проходят сквозь пропитанную зону вглубь, открывая путь грибку. Максимальное поддержание сухости древесины – это путь к её долговечности.
Устранение зон сбора
Детали облицовки
Идеальная зона для сбора влаги образуется в том месте, где облицовочная доска соприкасается с настилом террасы. Между облицовкой и каркасом нет тока воздуха, поэтому высокая влажность (свыше 21%, благоприятного для гниения) может сохраняться в течение длительного времени, а всякому забившемуся мусору некуда деваться. Но если вы просто сделаете уступ из досок настила, нависающий на пару сантиметров над боковой облицовкой поддерживающего каркаса, то грязи и воде уже не будет так просто забраться в эту щель.
Эти два конструкционных варианта можно сравнить по тому, какую поверхность «зон сбора» создают тот и другой варианты. Для террасы 3,6х4,8 м с 15-см досками боковая облицовка, выполненная заподлицо с поверхностью настила, создаст 12 метров зоны сбора по всем периметру террасы. Но если настил нависает над боковой облицовкой, зона сбора ограничена полусантиметровыми зазорами между досками террасы, в сумме около 30 см. Вы также можете заделать верхние края облицовочных досок и краевых балок с помощью специальной мастики (www.graceconstruction.com) или жидкой мембраны.
Составные балки
Использование балок, составленных из двух или трёх пиломатериалов, – довольно распространённая практика. К сожалению, внутренние стыки таких балок являются типичными «зонами сбора». Гораздо лучше использовать сплошные балки. Ещё лучше накрывать балку сверху – неважно, составную или сплошную – используя медь или специальные плёнки.
Стык со стеной
Ещё одна распространённая строительная практика (и требуемая строительными нормами) – это гидроизолирующая накладка в месте стыка стены и террасы. Многие строители используют в этом качестве металлический уголок: горизонтальная часть прикрывает верх пристенной опорной балки террасы, а вертикальная опирается на стену и сверху закрыта кровельным картоном.
Проблема в том, что гниль может атаковать пристенную террасную доску или нижний край деревянной обшивки стены, когда органический мусор набьётся в промежуток между стеной и террасой – особенно с наветренной стороны. Дождь стекает по обшивке стены в «зону сбора», где накопившийся мусор препятствует быстрому оттоку от стены. Если обшивка стены непосредственно касается террасы, вода будет в неё впитываться и подниматься вверх в результате действия капиллярных сил.
Одно из решений – сделать опорную пристенную балку, которая шире, чем лаги. Если вы используете лаги 2х8 дюймов (5х20 см), вам потребуется балка 2х10 (5х25 см). Сделайте на балке фаску и установите её верхний край на 1½ дюйма (3,5 см) выше, чем у лага. Первую доску настила террасы установите на расстоянии 1,5-2 см от этой балки, чтобы мусор и вода могли проваливаться вниз на землю.
Настил террасы
Многие плотники при определении зазора между досками террасы вставляют между ними стандартные гвозди. Зазор «на ширину гвоздя» получается в ⅛ дюйма (3 мм), а в каждом месте, где щель между досками снизу перекрыта лагом, возникает «зона сбора». Удалить листовой опад и подобный мусор из такой узкой щели очень трудно. А как только органические останки застряли в щели, они становятся стартовой площадкой для гнили, которая может поразить как доски настила, так и лаги.
Я борюсь с этим, укладывая доски на большую ширину, ⅜ дюйма (9 мм). При таком зазоре мелкий органический мусор не накапливается, а просто проваливается. (Некоторые клиенты высказывают опасения, что в такой широкий зазор будут проваливаться женские тонкие каблуки. Как я выяснил, большинство из них после того, как им объяснят выгоду – увеличение срока службы террасы – охотно мирятся с щелями. Как много женщин одевают шпильки на барбекю?) Более широкие зазоры также облегчают циркуляцию воздуха и, как следствие, обсыхание настила и каркаса террасы. Открытые сверху участки лагов, находящиеся в щелях досок настила, могут быть вычищены от мусора, например, с помощью отвёртки. То же правило применимо к террасам из композитных материалов: даже если накопившийся органический материал не может вызвать гниение самих композитов, он остаётся опасным для поддерживающего их каркаса.
Шурупы или гвозди, вставленные сверху, должны быть заподлицо с поверхностью террасы, а не в углублениях, где сможет скапливаться вода. Это особенно важно для деревянных террас – так же, как покрытие их защитным покрытием после сборки.
Ограждения
Многие строители прибивают столбики ограждения террасы к обвязке террасы или к краевым лагам – плохая практика, потому что такое количество гвоздей в краевом лаге превращают его в подушку для булавок. Большое число креплений может также вызывать в лаге трещины, по которым вода буде проникать внутрь. С другой стороны, ограждение любой системы, закреплённое по верхнему краю террасы, будет создавать меньше «зон сбора» – особенно если нижняя часть герметизирована.
Некоторые ограждения требуют крепления сквозь каркас террасы. Если вы крепите их с внутренней стороны краевого лага, вы тем самым создаёте две, если не все четыре, зоны сбора вокруг столбов ограждения. Если вы прикрепляете их с наружной стороны, вы уменьшаете размер зон сбора на 75%.
Правильный выбор и использование древесины
Пропитанная древесина
Опорные конструкции террасы должны выдерживать самые неблагоприятные условия, поэтому в большинстве случаев их следует делать из пропитанных пиломатериалов. Но пропитывать древесины можно по-разному: различают, как много предохраняющего состава, измеряемого в фунтах на куб.фут (или кг. на куб.м.) удерживается в древесине после обработки. Чем больше это показатель, тем дольше прослужит древесина. При использовании четырёхкомпонентного медно-щелочного раствора (антисептик ACQ), наиболее распространённого сейчас, обычно используют древесину 0,25 (ф/ф3 = 4 кг/м3) для наземных конструкций, 0,40 (6,5 кг/м3) для частей в контакте с землёй и 0,6 (9,8 кг/м3) для свай и других элементов в контакте с морской водой. Для того, чтобы ваша терраса была максимально долговечной, для нижних конструкций и опор следует использовать древесину 0,40.
Но даже в этом случае гарантия от гниения не 100%-ная. При пилении или сверлении пропитанной древесины возникает доступ к внутренним, необработанным слоям, и такие места следует защищать с помощью жидких предохраняющих средств, содержащих 9%-ный нафтенат меди. На рынке представлен большой выбор таких продуктов (www.jasco-help.com, www.wolman.com). Наносите раствор кистью на все срезы и внутрь всех отверстий в пропитанной древесине.
Неопропитанная древесина
Чтобы улучшить проникновение антисептических растворов вглубь древесины, её поверхность обычно засекается. Такие пиломатериалы выглядят не слишком привлекательно, поэтому в некоторых местах, например, для высоких террас, даже для опор и балок используется необработанная древесина. Поскольку строительные нормативы требуют, чтобы террасы сооружали из «сертифицированного устойчивого к гниению материала», то использование непропитанной древесины обычно требует специального разрешения.
Непропитанная древесина может использоваться, только если её можно содержать достаточно сухой, чтобы предотвратить возникновение гнили. Хорошая вентиляция обеспечивает это в значительной мере, но не лишними будут и ещё пара предосторожностей. Во-первых, обработайте поверхность древесины боратами, например, Tim-bor (www.nisuscorp.com). Частое намокание может вымывать борат из древесины, поэтому обработанную боратами древесину стоит покрывать также и водоотталкивающей отделкой.
Хороший способ создать барьер для воды – накрыть балки сверху полосками специальной плавкой мембраны (по типу рубероида?), которая блокирует УФ-излучение и затягивается в местах крепления гвоздей. Мембрана должна быть на 3 дюйма (7,5 см) шире, чем балка, чтобы свешиваться с краёв. Чтобы мембрана закрепилась, нагрейте её горелкой и наложите только на верхний край балки. Не сгибайте её и не пытайтесь закрепить по бокам, просто обрежьте края так, чтобы оставить примерно по полдюйма (1,5 см) свешиваться – это не позволит воде стекать по боковым сторонам балки.
Соединение столбов и балок
Есть пара широко распространённых, но неразумных способов крепления балок к опорам. Один – это вырезание пазов в опорах, что создаёт «зоны сбора». Другой – это использование опорных накладок из отходов пиломатериалов: это всё равно, что накрыть стол и пригласить плесень к обеду! Решением должно быть использование специально разработанных креплений, например, BC4 или 1212HT.
Крепление опор к фундаменту
Многие строители закапывают деревянные опоры в землю, чтобы обеспечить боковую устойчивость, но есть и другие способы получить тот же результат. Например, лаги с нижней стороны можно диагонально соединить с домом, используя балки 2х4 дюйма. Если терраса стоит отдельно от дома, соединяйте опоры между собой стяжками крест-накрест. Даже в случае пропитанной древесины практически невозможно предотвратить её части, погружённые в землю (или в бетон) от гниения. Чтобы избежать контакта с землёй, устанавливайте деревянные опоры на бетонном основании, сделанном из Sonotubes (бетонных колец или цилиндров), поднимающихся на 6 дюймов (15 см) над уровнем отсыпки. Я заделываю металлическое седло/пятку (к которой крепится торец деревянной опоры) в бетон так, чтобы она возвышалась над ним на 1 дюйм (2,5 см). Такая опора предотвращает капиллярный подъём влаги в деревянную опору.
Вентиляция снизу
Важно обеспечить вентиляцию под низкими террасами. Если, по архитектурному замыслу, низ террасы должен быть закрыт, закрывайте его с помощью открытых декоративных решёток или, если вы всё-таки заделываете низ досками, оставляйте как минимум 2-х сантиметровые промежутки между ними. Оставляйте промежутки между досками настила террасы как минимум 1 см. Если терраса – низкая, а вентиляция под ней – плохая, опорный каркас должен быть выполнен из древесины категории пропитки 0,6 (фунтов на куб.фут).
Лестницы
Нижние части лестничных косоуров очень восприимчивы к гнили, если они касаются бетона. Один из способов минимизировать этот риск – это воспользоваться специальной пропиткой Termin-8 фирмы Jasco (www.jasco-help.com), на масляной основе, с 25% содержанием нафтената меди. Другой способ защиты – проложить между древесиной и бетоном в местах контакта тонкие прокладки из композитных материалов.
Будучи серьёзным профессионалом, вы не просто строите террасы – вы создаёте себе имя. Если вы планируете быть на этом рынке и через 20 лет, не следует ли позаботиться о том. чтобы и тогда ваши изделия всё ещё служили наглядным доказательством вашего мастерства? И не стесняйтесь пропагандировать тот факт, что ваши террасы простоят долго!
(дополнительно)
Определение расстояний между опорной балкой и домом
Ещё одна возможность минимизировать контактную поверхность между террасой и домом – это располагать крайнюю опорную балку на некотором расстоянии от стены дома. Однако, изменения 2007 года в строительном кодексе, похоже, требуют, чтобы эти промежутки были созданы с помощью стальных шайб, сложенных на высоту не более ½ дюйма (12 мм), в противном случае требуется специальное разрешение строительного контроля. При использовании промежутков также требуется более тесное расположение крепящих крайнюю балку болтов.
В течение многих лет я обеспечиваю промежутки с помощью обрезков композитных материалов. Обычно я устанавливал болты напрямую через эти прокладки, но сейчас использую 5-дюймовые LedgerLoks (www.fastenmaster.com).
Fastenmasterтестировали эти крепления в Университете штата Вашингтон. Испытания показали, что с однодюймовым промежутком, как показано на картинке, 5-дюймовые LedgerLokшурупы действуют, как показано в таблице. Ваши инженеры могут рассчитать сходные крепления для террас, которые вы строите.
Композитные материалы не впитывают влагу и оставляют зазор примерно в 1 дюйм между домом и опорной балкой, что вполне достаточно для воздухотока, а также для того, чтобы листовой опад и прочий мусор проваливались вниз. Чтобы обеспечить сток воды, я делаю верх прокладки двускатным, с углом скоса примерно 15° от центра в обе стороны, и гидроизолирую его.
|
Нагрузка
|
Кол-во креплений LedgerLok на прокладку
|
Расстояние между прокладками (дюйм)
|
Максимальное расстояние между лагами, сосна
|
Максимальное расстояние между лагами, пихта
|
|
40
|
2
|
16
|
440 см
|
335 см
|
|
40
|
4
|
20
|
705 см
|
538 см
|
|
40
|
4
|
36
|
390 см
|
298 см
|
|
40
|
4
|
48
|
295 см
|
223 см
|
|
50
|
2
|
16
|
368 см
|
280 см
|
|
50
|
4
|
20
|
588 см
|
448 см
|
|
50
|
4
|
36
|
325 см
|
248 см
|
|
50
|
4
|
48
|
243 см
|
185 см
|
|
60
|
2
|
16
|
315 см
|
240 см
|
|
60
|
4
|
20
|
503 см
|
383 см
|
|
60
|
4
|
36
|
280 см
|
213 см
|
|
60
|
4
|
48
|
210 см
|
160 см
|